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我很是吃惊，有不敢相信自己的舌头，因为里面还有薄荷等的味道，我就问张翼：
“张兄，这是什么东西？”
张翼笑了。
“赵贤弟，这是檟树的叶子，又叫苦荼。咱武阳有的是。”
吴普师兄也回来了，也端着一杯在喝，听闻我俩说话，嘴里含的一口水一下子扑了出来，好悬没把他呛着，吴普师兄连连咳了几声，才缓过气来。
“我说，你还算师弟啊，连这也不知道。师弟啊，咱们师父在《食论》中就说“苦荼久食，益意思”，很明确的说了这荼叶的药效。为了写书，我也多次尝过了，我发现这荼叶还具有明目、利尿、助消化等功效。师弟你要是仔细读经典医书了，应该知道，咱们的《神农本草经》里就记载：’神农尝百草,rì遇七十二毒,得荼(茶)而解之’。为什么这东西叫荼呢，这还是神农氏给起的名字，当年神农为了解除人们的疾苦，就把看到的植物都尝试一遍，看看这些植物在肚子里的变化，判断哪些无毒哪些有毒。有一次当他尝到一种开白花的常绿树嫩叶时，就在肚子里从上到下，从下到上，到处流动洗涤，好似在肚子里检查什么，于是他就把这种绿叶称为"查"。以后人们又把"查"叫成荼。”
哦，脸红啊，还是我以前没好好学啊。我又赶紧请教了张翼，张翼久在武阳，对这知道的很多，就告诉我了更多的东西。
原来据《华阳国志-巴志》记载，武阳这里是巴蜀荼饼的的集散地，号称是全国最大和最早制荼的地方，也可以说是荼的发源地，巴蜀所产的荼，周武王时已列为贡品，西汉时王褒《童约》中即有“买荼”与“烹荼”的记载。荼之为用，最早是从咀嚼荼树鲜叶开始的。从这种最原始的利用方法进一步发展的结果便是生煮羹饮。生煮者类似现代的煮菜汤。《尔雅》“槚，苦荼”之注：“树小如桅子，冬生叶，可煮羹饮。”也就是说，煮荼时，还要加粟米及调味的作料，煮做粥状。以荼作餐菜的记载，见于《晏子chūn秋》：“婴相齐景公时，食脱票之饭，炙三大五卵、茗菜而已”。是说chūn秋时，晏婴在景公时（公元前547～前490年），身为国相，饮食节俭，吃糙米饭，几样荤菜以外只有“若菜而已”，类似今人所谓“粗茶淡饭。”以茶作菜这我到知道，不仅古代有之，就是我那后世的有些地方仍保留有这种风俗。如云南省基诺族至今仍有吃“凉拌荼”的习惯，采来新鲜荼叶，揉碎放在碗中，加入少许黄果叶、大蒜、辣椒、盐等作配料，再加入泉水拌匀，就做成了美味可口的菜肴——“凉拌荼”了。
现在武阳虽也是煮荼作羹饮，但已前进了一大步，它是将采来的荼叶先做成饼，晒干或烘干，饮用时，碾末冲泡，加“愈、姜、桔子”之类佐料拌和作羹饮。这同后世饮砖茶的方法是一样的，应该说是冲饮法的“祖宗”。
张翼还告诉我们“檟树，南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺；其巴山峡州，有两人合抱者，伐而掇之。”
吴普师兄也说大理点苍山也产檟树高一丈，益州南部很多地方都有这种树的，树之大者高二丈,小者七、八尺，概属野生，下一步要我感兴趣的话，可以再去看看。
我其实是喝不惯这种味道的，觉得与后世差的太多，就问张翼：
“张兄，为何煮时还要加入姜、桔等物啊？”
张翼回答道：
“赵兄弟，如不加的话，那饼很浓的青草味，不好喝。”
原来是这么回事，他们只是晒干，难怪有这种味道。我的前世有一个做茶叶的朋友，非常专业，是浙江人，农业大学茶叶专业毕业，因为他的网名叫二郎神，被我们那一圈的朋友尊称为二哥。当时只要有空，我必到他那店里，在他那里品茶、聊茶，看茶艺表演。我很是在他那里普及了一些后世茶叶的的知识。后世的茶叶通过不同加工方法，从不发酵、半发酵到全发酵一系列不同发酵程序所引起茶叶内质的变化，探索到了一些规律，从而使茶叶从鲜叶到原料，通过不同的制造工艺，制成各类sè、香、味、形品质特征不同的六大茶类，即绿茶、黄茶、黑茶、白茶、红茶、青茶。而「天、地、人」三者是制茶最重要的条件，唯有三者能充份配合，才可制出高品质的茶叶。所谓「天、地」是自然条件，天是「天时」，也就是气候，茶树xìng喜温暖多雾的天气，平均温度以十五度到二十度最为理想，地是「地利」，也就是土质，茶树生长的最佳场所是高岩峭壁，终年饱受云雾滋润，所以茶树一般都生长在山坡地。茶树是否能得「天时与地利」，对于成茶品质的好坏，有很大的影响。
天地的因素已配合完整了，再下来就是「人和」，所谓「人和」就是栽培技术与制茶技术。首先，茶叶「采摘的时机」也是决定品质的要素，至于摘下来的茶菁如何去制造，才能将茶的特sè完全表现出来，那就要看茶师的技术了；比如萎凋的时间，酦酵的程度、烘焙的次数与时间等，并不是一层不变的，必须根据经验与当时的情况来决定。这种制茶的技术，不是用文字或学理可以完全说清楚的，因为它是一门既灵活又深奥的学问。所以一个经验丰富的茶师，是相当难得的。
由前世二哥教我的东西看来，现在的制茶工艺还是太粗糙啊，想喝点好的，还得自己动手。现在正是农历3月，山上的茶叶应该还算嫩，且看我来做一锅。一念到此，我就对张翼说：
“张兄，能否派人给采点檟树的叶子来，我来弄点荼的新喝法。”
张翼说没问题，就派人按照我的要求给我采来了一些荼叶，全都是一芽一叶，嫩的恨。于是我又找来一锅，准备开工。庞统师叔一听我又要弄点新鲜玩意，赶紧过来了，等着我下手。我此次想做的是后世的炒青，速度比较快。唐代刘禹锡《西山兰若试茶歌》开头几句：“山增后檐茶数丛，chūn来映竹抽新茸。宛然为客振衣起，自傍芳丛摘鹰嘴。斯须炒成满室香，便酌砌下金沙水。……新芽连拳半未舒，自摘至煎俄顷余。”诗中“斯须炒成满室香”、“自摘至煎俄顷余”，说明了采下的嫩芽叶，经过炒制，满室生香，而且炒制花费时间不长，这是后世发现的关于炒青绿茶最早的文字记载。我毕竟这是现在的新工艺，还不想泄密，就让胡驹、句突等人把住门口，勿让闲杂人等进来，就开始了我的炒制，边炒我边说，并且让我的一个师侄记下：
“新采，拣去老叶及枝梗、碎屑。锅广二尺四寸，将茶一斤半焙之，俟锅极热，始下茶急炒。火不可缓，待熟方退火，彻入筛中，轻团挪数遍，复下锅中，渐渐减火，焙于为度……火烈香清，锅寒伸倦，火猛生焦，柴流失翠，久延则过熟，早起却还生，熟则犯黄，生则着黑，顺那则十，逆那则湿，带白点者无妨，绝焦点者最佳。”
“生茶初摘，香气未透，必借火力以发其香。然xìng不耐劳，炒不宜久，多取入铛，则手力不匀，久于铛中，过熟而香散矣，甚且枯焦，不堪烹点。炒茶之器，最嫌新铁，铁腥一入，不复有香，尤忌脂腻，害甚于铁，须领取一铛，专供炊饮，无得别作他用。炒茶之薪仅可树枝，不用于叶，杆则火力猛炽，叶则易焰易灭，档必磨莹，旋摘旋炒。一挡之内，仅容四两，先用文火焙软，次加武火催之，手加木指，急急钞转，以半熟为度。微俟香发，是其候矣。急用小扇钞置被笼，纯绵大纸，衬底燥焙，积多候冷，入瓶收藏。人力若多，数档数笼；人力即少，仅一铛二档，亦须四、五竹笼，盖炒速而焙迟，燥湿不可相混，混则大减香力。一叶稍焦，全铛无用，然火虽忌猛，尤嫌铛冷，则枝叶不柔……”
“炒茶铛宜热，焙铛宜温。凡炒，止可一握，候铛微炙手，置茶铛中，札礼有声，急手炒匀，出之箕上，薄摊，用扇扇冷，略加揉挼，再略炒，入文火铛焙干，sè如翡翠。若出铛不扇，不免变sè。茶叶新鲜，膏液具足，初用武火急炒，以发其香，然火亦不宜太烈，最忌炒至半干，不干挡中焙cāo，而厚罨笼内，慢火烘炙。茶炒熟后，必须揉挼，揉挼则脂膏镕液，少许入汤，味无不全。铛不嫌熟，磨擦光净，反觉滑脱，若新铛则铁气暴烈，茶易焦黑，又若年久锈蚀之铛，即加磋磨，亦不堪用。炒茶用手，不惟匀适，亦足验铛之冷热。茶叶不大苦涩，惟梗苦涩而黄，且带草气，去其梗，则味自清澈，余谓及时急采、急焙，即连梗亦不甚为害，大都头茶可连梗，入夏便须择去。”
我说了这么一大通，无非就是；高温杀青、揉捻、复炒、烘倍至干，这就是炒青绿茶的大体制法大体。
我的手在锅里上下翻飞，很快就炒了一斤有余，按照我的要求，旁边的水已经烧开，略微放凉，按后世温度测的话，也就85～90℃吧，按照后世二哥教给我的茶艺功夫，我给在座的庞统师叔、吴普师兄、张翼等人一人一杯，水一冲下去，还未等喝，那喷香的熟悉的味道已经扑面而来，庞统师叔和张苞猴急的不管烫不烫，已经开始喝了，吴普师兄等人则慢慢品尝，体会和刚才喝的有何不一样。
庞统师叔喝完一杯又一杯，连喝3杯方说：
“爽啊，我没想到荼叶竟然可以如此喝，而且也如此美味。”
旁边他们几个也随声附和。庞统师叔眼珠一转，盯着我说：
“小子，刚才把人赶出去，是不是又要想发财啊？”
我赶紧拱手施礼。
“师叔明鉴，师侄正有此意。”
“那就把张翼家算进去吧，省下咱们在地上占便宜，给人家点补偿嘛。”
张翼连连摆手，连称不要。
庞统师叔一瞪眼。
“你不想找师父了？”
又是这一招，硬压人啊。接下来，我商队里专门人员就和张翼家谈妥了如何合作事宜，订立了分工和分红的规矩，我签字生效了。不过为了以示和荼叶的区别，我提议把我这新工艺制成的荼叶命名为“茶叶”，一并纳入济世堂名下。唉，历史啊，据说荼字在三国时代才改为茶字，是不是我就是始作俑者啊。
（注：本章节部分直接引用了明代张源著的《茶录》、明代许次纾著的《茶疏》、明代罗廪在《茶解》的资料）